KITACO:キタコ

なんと言っても取り付けが大変です
慣れない方だと2時間はかかると思います
また、配線を間違えると故障する可能性も高い
そして間違いやすい程に配線・取り付けが複雑です
カプラーワンタッチで取り付け出来るサブコンが
あまり売っていませんので仕方ないですが
性能：マフラーポン付けの状態で起こしていたアフターファイヤーが無くなりました
適切な燃調になったのか、燃費も良くなりました
パワーアップは体感出来ないと思いますが
取り付けた他の部位のパーツ次第で変わるでしょう
ボアアップをしてパワーアップをしたら
それに見合った燃調にするといった感じで
コレのみでパワーアップする物ではありません。

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見た目はとてもカッコいい。

一応、車種専用品なので、形状は”ほぼ”ぴったり。

ほぼ、というのは、微妙に合わないのです。メインシートを外すと、丁度合う位置があるのですが、メインシートを閉めると、シートに圧迫されて上側が浮いてしまいます。

付属の両面テープは厚みがあるので、厚みを活かして形状を合わせて貼れば、きれいに貼れます。

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簡単でお手頃なカスタムを試みてクリアウインカーを取り付けました。ボルトを緩めて外して再びその逆をするだけですが、取り付けが意外と難しく、割れそうになりました。
意外と取り付けに苦労しました。、

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今回初めてリアショックを交換しました。
バイクに乗り始めて今回が初です。

取付はフィルターを外したり外装を外したりと取外しには多少面倒ですが難易度的にはそんなに難しくないように思えます。

乗り心地は交換して間もないのでこれからですが、見た目的には少しカスタム感が出て満足です。

価格も手が出しやすいと思うのでトライしてみる価値はアリだと思います。

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比較的新しいバイクだからか走行中には特に違いがわからないですが、始動のときが元気良く始動する感じがします。

プラグコード＆キャップ：sprit fire
プラグ：NGKイリジウム

を使って、ボディーアースもとっています。

ただズーマーに取り付ける場合、もとあったコイルの場所にはサイズが大きく取り付けできませんので、色々工夫して取り付ける必要があります。

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CRF250Lにキタコ汎用ナックルカバーを取付けました。
クラッチレバー側は普通に取付られました。
ブレーキレバー側はミラーホルダーとアクセルホルダー
の間にナックルカバーを割り込ませる必要があります。
ちょうど赤線の下側をアームが跨いでる形です。
ブレーキレバーが多少ショート気味になりますが、
マスターシリンダーとアクセルワイヤーの干渉を避ける
と、ここ以外にはありませんし、実際に使用した感じでは

違和感がありませんでした。
ブレーキレバーの根元とナックルガードの隙間は5ミリ程あります。
クラッチ側を、この形にすると、クラッチが切れた瞬間にレバーがホルダーに当たり違和感を覚えます。
このように左右対称にならず、多少気持ち悪い感じはしますが、見た目で気付かれる事はないと思います。
いろいろ書いてしまいましたが開放型なので指が何かに当たる事もなく見た感じも気に入ってます。

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リアフェンダーのボルトを外してタンデムバーを共締めするだけの簡単カスタムですがちょっと問題が発生しました。

ボルトを締めていると「パキッ！」と音がしてバカになってしまいました。
いくら回しても締まらないのです。
試しにタンデムバーを外して締めるとちゃんと締まります。
なんで？
しばらく悩んだのですが、原因分かりました。

左が純正の六角ボルト。
右がタンデムバーに付属していたボルト。
なんとどちらもM8×50mmのサイズです。
タンデムバーを共締めしないといけないのにタンデムバーの高さを無視して同じ長さなんです。
そのためボルトが短すぎて引っ掛かりが少なかったために力が加わることで折れちゃったんでしょうね。
それで締まらなくなったのでしょう。

仕方が無いのでホームセンターに走りM8×60mmのステンレスボルトを買ってきました。
そして4箇所全部のボルトをこちらに変えておきました。
引っ掛かりが浅いと力が加わると簡単に抜けちゃいそうだったので念のためです。

タンデムバー自体はステンレス製でしっかり出来ておりよさそうな感じです。
ためしに長女(9歳)を後ろに乗せてみましたが、タンデムバーなら両手ともにしっかり握ることが出来ました。
これで子供を後ろに乗せても安心です。
大人が乗ってもタンデムバーがあることでお尻がタンデムバーに当たるので左右にぶれにくくなりました。

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マフラー交換時に一緒に交換しましたが、やはり性能的には純正の方が上ですね。
このガスケットは排気ポートとエキパイのフランジに挟まれて変形し密着することでシールします。
純正に比べて若干厚みが少ないため、エンジンを全開にすると排圧で「シューーーーー」と音がします。

また純正には排気ポート側にガスケットをはめ込んだ際に落ちてこないように突起がありますが、この商品には付いていません。
液体ガスケット等を併用し排気ポートにガスケットを貼り付けないとマフラーの装着中に落ちてきます。

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ミラーホルダー付きではこの商品くらいしか
ないので購入。
取り付けが分割タイプでないのでグリップ、
スイッチを外さないといけないのでちょっと面倒。
一回の雨で鉄の部分からすぐにサビが発生したので、
改善して欲しい部分です。

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ノーマル状態でもリミッター回転数を上げることができ、最高速も約1割位アップしました。
仕様に合わせて、マップも何種類か用意されており、別売りのケーブルでパソコンに繋げば、任意の点火マップを作成することも可能です。

取付については、配線に必要な圧着ペンチがあれば、説明書通りにできます。
車体側の配線が見える部分は短い部分でしかないので、結束テープで束ねている部分のテープを剥ぎ取って、必要な長さを確保してください。
配線を切って、間にi-mapをつなぎ合わせいくのですが、一度配線を切ってしまうと後戻りできあいので、慎重に作業する必要があります。

配線が完了したらi-map本体の取付ですが、私はマップのスイッチ切り替えを容易にするため、写真のようにフロントのボックス内に配置しました。
ボックスの蓋を閉めたとき、配線を挟まないように、若干やすりでボックスの端を削っています。

作業にあたり、狭い場所での作業になるので、フロントカウルだけでなくサイドカウルも外したほうがいいです。

ただ、リード110はかっ飛ばすバイクではないので、リミッターの範囲内でゆっくり走るほうが楽しいです。
よって配線をカットしなければならない作業はしなければよかったと、今は少し後悔しています。

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